Jak ozdobit nasekané dřevěné stěny

Gusevsky Andrey Anatolyevich

Dřevěné sekané zdi

Nasekané dřevěné stěny jsou poměrně jednoduchou, ale ne příliš odolnou konstrukcí. Nyní byly vyvinuty výkresy a je možné stavět různé typy hotových domů, letních chatek, koupelí z kulatiny, které lze zakoupit a poté smontovat vlastními silami na místě. Realizace takového projektu však není vždy možná.

V lesních oblastech, ve venkovských oblastech si můžete koupit potřebný materiál mnohem levněji, a poté z něj postavit nasekaný dům, jak vám článek říká.

Vlastnosti nasekaných dřevěných domů

Dříve byly sekané domy nejlevnější variantou pro příměstské stavby, ale s rozvojem technologie se zlevnila výstavba rámových a dřevěných domů, které nevyžadují vysoce kvalifikované pracovníky. Zatímco sekané domy naopak pokračují v růstu cen kvůli maximálnímu podílu manuální práce na jejich výstavbě.

Kromě:

• Řezaný dům nebude fungovat v jedné sezóně k uvedení do provozu. Takový dům lze osídlit nejdříve za rok, ale velký dům se složitým uspořádáním, a to i po dvou.
• Po jejím uvedení do provozu ještě několik let bude muset majitel strukturu pečlivě sledovat.
• Při objednávce výroby sekané budovy je obtížné určit jasná a jednoznačná pravidla a předpisy. V tomto případě je specifikována šířka drážky, průměry kulatiny a obsah vlhkosti dřeva. Ale mnoho parametrů sekaného domu je čistě subjektivní.

Řezané domy však mají pozitivní aspekty.

Tyto zahrnují:

• Větší trvanlivost ve srovnání s jinými dřevěnými budovami. Při mechanickém ošetření jakéhokoli dřeva se kromě použití sekery a hoblíku začne rozkládat struktura stromu, odřízne se nejhustší vnější vrstva dřeva a stává se odpadem. Jsou-li ostatní věci stejné, sekané zdi vydrží mnohem déle.
• Originalita nasekaného domu. Bez ohledu na velikost je taková struktura jedinečná.
• Pocit novosti života a svobody může vyvolat pouze dům ze sekaného dřeva. Po správné městské podobě městských budov z plastových a betonových zdí je v nasekaném domě další svět.
• Navíc cena již postaveného nasekaného domu poroste pouze s časem.

Dřevěné konstrukce navíc:

• Je schopen odolat významnému tlaku, ohybu a tahu.
• Strom drží zvuky dobře.
• Správně a kvalitně složený srub nevyžaduje dodatečnou izolaci.
• V závislosti na ročním období v závislosti na změnách v přírodě vytvářejí kulatiny uvnitř místnosti nejvýhodnější podmínky pro teplotu a vlhkost.

Nasekané dřevěné stěny jsou:

• Dlažební kamen.
• Protokol (viz Vnitřní dekorace srubu: typy povrchových materiálů).

Vlastnosti konstrukce srubu

Pro stavbu srubu je nejlepší použít jehličnaté dřevo: smrk nebo borovice.

Důvodem je skutečnost, že:

• Jehličnaté dřevo je rozšířené.
• Je to mnohem levnější než tvrdé dřevo.
• Takové dřeviny jsou méně náchylné k rozkladu, což zvyšuje trvanlivost struktury.
• Rozměry jehličnatých kmenů jsou ideální pro stavbu srubu.

Tip: Pro korunu nebo spodní řádek by měly být upřednostněny dubové kulatiny, a ještě lépe - kulatiny dubového dubu nebo zrající ve vodě několik let.

Při nákupu protokolů musíte mít na paměti:

• Pokud byla těžba dřeva prováděna v zimě, lze ji bezpečně použít pro stavbu srubu.
• Sklizené kulatiny v létě je lepší je nepoužívat - jsou náchylnější k rozkladu.

Tip: Stavět dům, pokud je to možné, vyplývá z místního dřeva, nejen že stojí méně, ale také lépe odolává dopadům klimatických podmínek.

• Pro stavbu srubu musí být dřevo zdravé, kvalitní, kulatina - bez poškození hniloby, červů, hub.
• Všechny kulatiny by měly mít jeden kalibr nebo jeden průměr 20 - 25 centimetrů. Změna průměru ze spodní na horní část domu by neměla být větší než jeden centimetr na každý metr prvku.
• Aby se snížila pravděpodobnost vzniku trhlin v kulatině během sušení, jsou řezány po celé délce do středu.

Tip: Před zahájením stavby musí být připraveny všechny protokoly.

• Při nerovnoměrné tloušťce kmenů na délku by měly být jejich tupé konce oříznuty na tloušťku, která se rovná průměru vrcholů kulatiny.
• Teska by měla začínat shora, postupně se přesouvat do tupé části, což pomůže zabránit škádlení na dřevě.
• Stěny budovy jsou okamžitě umístěny nejlépe na základ, a pouze pokud to není možné, mohou být stěny instalovány na dřevěné hromady a položen základ.
• Na horní část základové hydroizolace pod polenem musí být nejprve položena obklad desek ošetřených bitumenem, tloušťka prvku je alespoň 50 milimetrů.
• Na tuto podšívku je umístěna tepelně izolační vrstva koudelu nebo plsti.
• Protokoly samotné jsou položeny.

Pokyny pro pokládku protokolů:

• Řezané stěny jsou postaveny horizontálním položením řad nebo korun. V tomto případě je nutné střídat umístění tupého povrchu na různých stranách.
• První dva protilehlé klády se pokládají na samý spodek zdi, po předběžném oříznutí ze strany, která je položena na základ a zevnitř. Šířka okrajů pro větší stabilitu stěny by měla být alespoň 150 milimetrů.
• Všechny následující řádky jsou spojeny s předchozími řádky v drážce vybrané ze spodní části každého protokolu. Tím se zabrání vytváření mezer, které sníží tepelnou vodivost stěn.
• V drážkách je v případě potřeby položena izolace. To může být:

1. vlek;
2. konopí;
3. cítil.

• Při teplotách do (- 30 ° C) je šířka drážky nejméně 15 centimetrů.

Tip: Chcete-li zajistit stejnou šířku a hloubku drážky po celé její délce, musíte použít šablonu vytvořenou podle průměru kulatiny.

• Na koncích instalovaného klády jsou svislé průměry označeny olovnicí, na ně je nanesena šablona, ​​takže se svislá čára shoduje s průměrem vyznačeným na kládě.
• Značky se aplikují na okraje protokolu.
• Čáry odrazily linii na celý povrch klády, budou označovat okraje drážky.
• Po celé šířce drážky jsou vytvořeny mezi vrubovými liniemi.
• Dřevo je pečlivě vybráno, zakřivení drážky je zkontrolováno pomocí šablony.
• Způsob řezání rohů stěn, který může být:

1. bez stopy "v tlapě." Jedná se o ekonomičtější, ale také poměrně časově náročnou metodu;
2. se zbytkem "v šálku", jako na fotografii. Je to rychlejší, rohy jsou méně foukané větrem, ale spotřeba dřeva se zvyšuje.

Sekání v šálku nebo „kulaté“

Na obrázku:

• a - spojení se šálkem dolů.
• b - komplexní spojení, ve kterém je zahloubený hrot.

Obě tyto metody jsou ekvivalentní strukturální pevností. Další podrobnosti o stohování protokolů jsou uvedeny ve videu v tomto článku. Po „konečné“ instalaci srubu musí být těsné spáry mezi kulatinami utěsněny.

Tato operace se provádí podle některých pravidel:

• Stěny jsou utěsněny před domem, pak uvnitř.
• Nejprve se utěsní tupý šev mezi klády první obyčejné a přírubovými korunami po celém obvodu klády.
• Šev se zpracovává mezi zbývajícími řadami od zdola nahoru po stěně po celém obvodu.

Tip: Nemůžete utěsnit každou zeď zvlášť, abyste se vyhnuli deformacím budovy.

Úzké drážky a drážky se utěsňují tímto způsobem:

• Malá šířka pruhu plsti nebo konopí, koudelu je připojena k drážce a je do ní tlačena silou tupým sekáčem nebo speciální špachtlí, metoda se nazývá „strečink“.
• Široké drážky mezi korunami utěsňují „vnabor“. V tomto případě:

1. zkroucený provaz se točí z koudelu nebo konopí, je navíjen z koule se smyčkami, zatlučen do štěrbin a drážek;
2. Horní a poté spodní okraj švu jsou utěsněny dlátem nebo úzkou špachtlí.

• Po procesu usazování domu ze dřeva nebo smrštění jeho stěn, přibližně 1,5 roku po dokončení montáže, se těsnící operace opakuje. Současně s tímto procesem z mezer nad oknem a dveře izolace je odstraněna a mezery jsou utěsněny dřevěnými bloky.
• Rohy budov nasekaných „v tlapě“ jsou izolovány:

1. uzavřené vrstvou tepelně izolačního materiálu;
2. lemované deskami.

Vlastnosti konstrukce dlažby

Barevná srubová budova v barvě trochu ztrácí na protokolu, ale je mnohem jednodušší sestavit a dokončit.

U vnějších stěn je vybrána část nosníku, hloubka drážek, jako v srubu, v závislosti na klimatu:

• Při teplotách do (-30 ° C) se pro vnější stěny používá čtvercový paprsek se stranou 150 milimetrů, pro vnitřní stěny se používá obdélníkový průřez paprsku 100 x 150 milimetrů.
• Při nižších teplotách se pro vnější stěny zvětšuje průřez čtvercového nosníku na 180 milimetrů, tloušťka vnitřních stěn zůstává 100 milimetrů a výška odpovídá straně průřezu prvku pro vnější stěny - 180 milimetrů.
• V místech s teplým podnebím, pokud je plánováno opláštění kabiny s deskami a uspořádání tepelně izolačních těsnění, můžete použít tyče s průřezem 120 x 120 nebo 140 x 140 mm.

Montáž dlážděného dřeva se provádí:

• Vodorovné řady nebo korunky, mezi nimiž je nutně položen tepelně izolační materiál.
• Každé dva metry se korunky spojují se speciálními pravoúhlými hroty ze suchého dřeva nebo válcovými kolíky o průměru asi 30 milimetrů. Tato technika posiluje celou strukturu jako celek a zabraňuje rozšiřování stěny.

Bandážování rohů srubu lze provést několika způsoby:

• Hmoždinka.
• Na kořenovém hrotu.
• Ve stromě.

Všechny jsou poměrně spolehlivé a poměrně snadno se sestavují.

Schéma montáže stěn ze dřeva

Prostě spárují vnější a vnitřní stěny, které mohou být:

• Obvaz.
• Napůl pečený.
• Pánev.

Paprsky překrývající se a horní koruna jsou spojeny v blokovém srubu stejným způsobem jako při stavbě srubu. Pokud protokoly potřebují vytrvalost zaschnout v místnosti, pak při stavbě domu z paprsku můžete použít části, které prošly procesem sušení - při sestavování blokového srubu se neprovádí návrhová verze - budova okamžitě shromažďuje „plný“.