אריחים על הרצפה: שכבו ביעילות ובמהירות - חלק 1
באינטרנט תוכלו למצוא מאמרים רבים המספרים כיצד להניח אריחים על קירות העשויים קיר גבס או כל חומר אחר, אך כמעט ואין מאמרי פרופיל מפורטות המוקדשים לריצוף. זה לא מפתיע, מכיוון שהביקוש מייצר היצע, ורוב האנשים חושבים מעט על נושא זה ומניחים עליו קירות.
אך החלטנו לתקן מצב זה, ולומר לקוראנו כי אריחים על הרצפה הם נושא מורכב רב-גוני הדורש הבנה והקפדה על טכנולוגיה.
הכנת החדר להתקנה
אז בואו נרד מהמחבט. במאמר לא יהיה מידע על סבון לגבי הכיוון בו הנחת האריחים, כיצד מונחים אריחי הרצפה על הקיר, כיצד לתקשר עם מוכרים ושטויות אחרות.
כל זה מעמיס ידע מיותר במוחם השברירי כבר של בוני חובבים. לכן, נלך צעד אחר צעד, על כל הנקודות החשובות ביותר שבהחלט תתקלו בתהליך ההתקנה.
הכנת הבסיס
לפני שלובשים את האריח, יש צורך להכין רצפה מלאה, כלומר:
- וודא שהבסיס שווה. אחרת - פלס את הרצפה או השלים עם העובדה שהאריח לא ישכב על המפלס ועם עיוותים בתפרים. כמה "אדונים", מתוך בורות או עצלות, מייעצים ללקוחות להניח אריחים על שכבת דבק, דבר שלא מותר בכל המקרים.
- שכבת דבק האריחים הסטנדרטית לא תעלה על 1 - 1.2 ס"מאחרת, כוחה של בנייה יסבול מאוד לאורך זמן. הדבר נכון במיוחד לריצוף אשר חווה כל הזמן לחץ מכני. רק דבקים מחוזקים מאפשרים להניח על שכבה בעובי של עד 2 ס"מ.
- כמו כן, שכבת הדבק היא תמיד בנייה מעוקלת. "אבל אתה יכול להחיל מערכת ליישור אריחים" - החבר'ה האלה יגידו לך, אך קחו בחשבון שהמשחק לא שווה את הנר. תשלם יותר מדי עבור דבק (הצריכה גדלה פעמים רבות), ובכן, SVP עצמו אינו זול, ועבור תיקונים בינוני בתקציב הוא אופציונאלי לחלוטין, אם כי מאוד נוח ופרקטי. שם נכון יותר להוציא את אותו הכסף על רצפת הכמויות, ולקבל בסיס חזק ואחיד עם הדבקה מעולה כתוצאה מכך.
במקרה שלנו, השגנו חפץ בבית פרטי, שם היו "מפולסים" את האריחים, שהבעלים ביצע, והפקידנו את העניין הזה למשרתך הצנוע עם בן לוויה, אם כי בתחילה באנו תקרות מרק וקירות.
מה לא אהב הלקוח בעבודתם של אדונים קודמים? הם הצביעו בפניו כי הרצפה בכל הבית, וזה לא פחות מ 80 מ"ר, יש הבדל בגובה של עד 2 ס"מ, ושכנעו אותו כי יש צורך במילוי חוזר.
הערת המחבר! מישור השטח הכולל היה כמעט שטוח, שלדעתנו חשוב בהרבה מירידה מפלס חלקה במרחק של 7 מ '.
לכן:
- כתוצאה מכך, לאחר שבילינו כ- 40 שקיות רצפת בתפזורת, שמחירם בעירנו הוא כ- 360 רובל לחתיכה (360 * 40 = 14400 רובל), אנו מקבלים רצפה פחות או יותר שווה, אך עם טיפות חלקות תכופות בגובה של עד 2-3 מ"מ, אשר כפי שאתה מבין עבור רצפת בתפזורת, תוצאה רעה.
- הסיבה לפיקוח זה הייתה המחסור הבנאלי בתערובת, והעובדה שהאדונים לא ערבבו את הפיתרון היטב, וכתוצאה מכך התפשט בצורה גרועה, ונוצרים גושים על כל שטח הרצפה שהם אפילו לא טרחו למתוח.
- ובכן, אתה אומר, הם אמרו שהמאמר יהיה ללא מים ואז הוא התחיל! אבל תאמינו לי, הידע בדברים האלה יחסוך אתכם מעבודה באיכות ירודה מצד המבצע, ויחסוך מכם בעיות מיותרות כשאתם עושים הכל בעצמכם.
עם סיום עבודת היישור מתחיל שלב ניקוי החדר:
- סרט מנחת שנשאר מהמילוי נחתך סביב היקף החדר. לאורך הדרך, בדוק אם יש מהמורות בקירות. זה יכול להיות שכבה של מרק, טיח או אפילו מסמרים ומסמרים.
- יש להוריד את כל האמור לעיל, להסיר ולנקות. בשלב זה הכי קל לעשות זאת. אל תסתכל על העובדה שזה עשוי לארוך מספר שעות מזמנך. כתוצאה, אתה עדיין תנצח במהירות ולא תצטרך להיות עצבני כשכולם נמרחים בדבק, אתה תנסה למצוא פקעת שלא מאפשרת לאריח לשבת במקום.
- בשלב הבא, סרוק בזהירות את פני הרצפה לקבלת בליטות. במקרה שלנו, היינו צריכים להפיל את כל הגושים הקפואים והמשואות המאולתרות מהאריחים שבמקום נוצרו חללים (הבעלים נשלל מיישור מחדש).
- אחרי שאנו מטאטאים את כל הזבל שהתקבל. לניקוי פינות החדר עדיף להשתמש בשואב אבק או במברשת כמו מקרל. אין טעם לשאוב את החלל העיקרי בחדר, מכיוון שתנועות בלתי פוסקות ולישת דבק מוחלים ללא הפסקה אשפה חדשה. מספיק לעבוד טוב עם מטאטא ובעתיד, צחצח כל שורה חדשה במברשת מיד לפני הנחתה.
ובכן, השלב האחרון בהכנה הוא הספגת פני השטח עם פריימר (ראהסוגי יסודות בנייה והיקפם) טיפול זה יסדיר את ספיגת הלחות על ידי הבסיס, ישפר את הדבקה שלו ויקשר יחדיו חלקיקי אבק.
ייעוץ! השתמש בפורמולות שכותרות "חדירה עמוקה" למטרות אלה, מכיוון שהן מחזקות עוד יותר את הבסיס עצמו. בחדרים לחים השתמשו בפריימרים עם תוספים חיטוי.
סימון רצפה
לאחר שהאדמה התייבשה, תוכלו להתחיל לסמן ולהניח את האריחים. שלב זה הוא גם חשוב מאוד, מכיוון שהוא מאפשר לקבוע כיצד האריח ימוקם בחלל.
כפי שאתה יכול לראות, בהתבוננות בתמונה, המשימה העיקרית שלנו הייתה ליישר את התפר האורך ולכוון אותו לאורך הקיר.
לפניכם מסדרון שעובר בכל חדרי הבית, ומתחת ל"קשת "מחובר לאריחים בסלון. כתוצאה מכך מתקבל גיליון דו-צבעוני חד מפלסי, עם חיבור בפתח. לרוע המזל לא צולמו תמונות בעת הנחת האולם, אך התהליך דומה לחלוטין למה שתואר בהמשך.
אז מה אנחנו עושים:
- אנו דוחים מעט מרחק שרירותי מחומת ציון הדרך, אך כך שהסימון יעבור מעבר לשיפולי הפתח. זה נעשה בשני מקומות: בתחילת הדרך ובסוף קו התפר הדמיוני.
- אנו לוקחים את חוט הצביעה (תחרה) ומכות את הקו לאורך הסימנים.
- כעת, באמצעות סרט מידה, מדדו את המרחק לקיר לאורך כל השווה והשוו את הנתונים שהתקבלו. אם הבונים והטייחים עשו את עבודתם בכנות, אז ההבדל לא יעלה על 1 ס"מ. במקרה זה, לא יהיה צורך לקצץ את שורת האריחים הנוספת.
- במקרה של הבדלים גדולים, תצטרך להעביר את השורה לקיר בקצוות כדי לא לפספס תפר אחיד. כמו כן, במקרה זה אין צורך לנווט לאורך הקיר, מכיוון שקטע הקיר לרוב אינו נראה, והתפר יהיה באופק ללא הרף.
- אם אתם מניחים אריחים מרובעים, עליכם לבדוק קירות סמוכים. לשם כך, סמנו נקודה על הקו (מס '1), במרחק שרירותי מהקיר הרצוי. כעת נזכיר את מסלול הגיאומטריה לכיתה ו ': "ריבוע התנוחה שווה לסכום ריבועי הרגליים." כלל זה נשתמש בכדי לחשב את הזווית הנכונה.
- אנו דוחים בקו 4 מטרים (נקודה מס '2);
- בנקודה הראשונה, מטעמי נוחות, יש לפטיש את המסמרת ולהדק את קצה החוט;
- אנו מושכים את החוט, ומסמנים עליו שלושה מטרים;
- אנו בוחרים בו ומושכים אותו שוב, אך כבר מהסימן שהתקבל, ומניחים בצד 5 מטרים;
- אנו פטישים במתקן לפי סימן מס '2 על הרצפה, וקושרים את החוט כך שהסימון האחרון יעלה בקנה אחד עם נקודה זו;
- כעת משוך את החוט לאורך הסימון האמצעי ויוצרים נקודה מספר 3. כתוצאה מכך, בפינה מספר 1 מקבלים בדיוק 90 מעלות.
אם החדר שלך לא מאפשר לך לדחות את המרחקים שצוינו, בגלל גודלו הקטן, או להפך - הוא נדרש מדידה מדויקת יותר, ואז צמצם או הגדל את הערכים ביחס לנוסחה שצוינה.
העבירו את כל המדידות לרצפה, והסירו את המסגרות בחוט. עכשיו אתה צריך ליצור פריסה כדי לקבוע את המיקום האופטימלי של האריח.
עם הפריסה הנכונה, אתה לא יכול רק להשיג מראה יפה יותר של החדר, אלא גם להימנע מגזרים מיותרים, ובכך לשמור על חוזקותיך ואמצעיך.
- הניחו את האריח בזה אחר זה בקווים, מהקיר או מהפתח (במקרה שלנו, הפתח היה נקודת ציון, מכיוון שהיה צורך לחבור לשני סוגים של אריחים בתוכו), והעריכו כמה אריחים שלמים מתאימים בשורה.
- מקם מייד צלבים או SVPs בתפרים כך שהתוצאה תהיה מדויקת יותר.
- כעת תוכלו לראות בבירור כיצד יתמקמו התפרים והגימור, ותוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה - היכן המקום הטוב ביותר להתחיל להניח, ואיך להסתיר את הגזירה.
- חזור על כל ההליך על קיר צמוד.
מה הפריסה נתנה לנו במקרה מסוים? לאחר כל המדידות, העברנו מעט את המפרק לעומק הסלון (1.5 ס"מ) - כך שעל הקיר ממול נפטרנו מהפסולת. החלקים שנותרו מחיתוך עברו לתחילת השורה הבאה, מה שהאיץ אותנו לא מעט וחסך כמה אלפי רובלים עבור הלקוח.
ייעוץ! אם לאחר הפריסה תגלה שצריך להוסיף מעט גימור צר, נסה למרכז את השורה לאורך התפר ואז במרכז האריח. בחר אפשרות עם פרוסות קטנות יותר.
הנחת אריחים על הרצפה
לאחר שסיימתם את הסימון, תוכלו להתחיל להניח את הרצפה. אם כי לא - עדיין לא ציירנו את הקו הראשי. צעד אחורה בפינה מהקיר המקביל אליו תעבור השורה הראשונה, 1 ס"מ, ומודד את המרחק מהסימון לקו מספר 1 - מס '2, שציירנו קודם.
עבור לקצה השני של הקו ושכפל את המרחק הזה. השתמש בנקודות שהתקבלו, היכו את הקו שישמש כמדריך לשורה הראשונה.
דבק לבישול
כעת תוכלו ללוש את הדבק, ולהמשיך בעבודה נוספת.
בחירת הדבק אינה משימה קלה, שכן החלונות מלאים בכל מיני תוויות, וכל יצרן צורח בהתרגשות על האיכות המצוינת של מוצריה. השתמשנו בדבקים שונים, אך בחרנו בדבני CP (תערובות באיכות מעולה).
אל תשכח שלכל מותג דבק יש את הפרטים האישיים שלו. במקרה זה, היינו זקוקים לאופציה שמתאימה להנחת אריחים על רצפות חמות. כמו כן, במידת הצורך תוכלו לרכוש אפשרויות עמידות בפני כפור, חוזק גבוה ואפשרויות אחרות - למשל: דבק לבן להנחת פסיפסים (ראהחיפוי פסיפס - כל הדקויות של ההתקנה והעיצוב).
לצורך ערבוב של כמויות גדולות של דבק, אתה צריך זרבובית מיקסר, אגרופן או התקנים מיוחדים דומים:
- כדי להדביק היטב את הדבק, ללא היווצרות גושים, ראשית עליכם לשפוך מים למיכל, ורק לאחר מכן לשפוך את התערובת היבשה.
- הכי טוב למטרות אלה הוא דלי גבוה, שקירותיו לא יאפשרו לכלוך להתעופף לגזרים בזמן הלישה.
- הפרופורציות המדויקות של הרכיבים מסומנות על ידי ההוראות שעל שקית הדבק, אך קשה להשתמש בהן, מכיוון שהן מסומנות על כל השקית. לכן, התרגלו לקבוע מייד את צפיפות התמיסה בעין.
- מלאו את החלק החמישי של הדלי במים, ושפכו את התערובת למעלה עד שמתגלה שקופית מעל הנוזל. לאחר ערבוב יסודי של הכל עם מערבל.
- כדי להבין כיצד הדבק מוכן, פשוט הרם את הפטיש, וצפה כיצד התערובת מתנהגת.
- באופן אידיאלי, זה אמור להחליק חלק מהמיקסר. אז אם לא ניחשתם נכון בפעם הראשונה, הוסיפו את הרכיב הרצוי, וערבבו שוב - וכן הלאה עד שתשיגו את העקביות הרצויה.
- אם נראה לכם שהדבק לא מספיק, אז בפעם הבאה נסו להגדיל את כמות המים. אל תפחד שלא יהיה לך זמן לפתח דבק, מכיוון שהפתרון שומר על תכונותיו במשך מספר שעות.
השאירו את הדבק להשרות לחות למשך 5 דקות, וערבבו אותו מחדש. הכל, הפיתרון מוכן לעבודה.
התחל להניח
קח מברשת או מטאטא וסמן מחדש את המקום בו יימרח הדבק. לאחר מכן, קח מגרפה או סכין מרק, והחל את התערובת במגלשה והקפיד לא לגעת בקו הסימון.
כדי להפיץ את הדבק על המשטח, הכי נוח להשתמש במגרפה מחורצת, אשר עקב צורתה מקלה על השליטה בעובי השכבה המיושמת. אבל, אם החלטתם למרוח דבק ישירות על האריח, אז גלגל השיניים מתאים ביותר - נוח לה לאסוף דבק מהדלי, מבלי שיוסח דעתו על ידי החלפת הכלי.
ייעוץ! אם הרצפה שלכם ברמה, אז הדביקו את הדבק בבסיס - זה יחסוך לכם זמן רב. אבל אתה צריך לקבל קצת מיומנות כדי לא להכתים את המשטח הקדמי של האריח, ולא למלא את התפרים בדבק.
לכן:
- קח סכין מרק ביד נוחה;
- הניחו אותו על קצה הערמה בניצב לרצפה, והטו אותו מעט כלפיכם;
- בלחץ קל, יש למתוח את הדבק;
- הזהרמכיוון שקצוות המרית, בהתחלה, ייווצר נפול. מתחו את התערובת בצורה שווה ככל האפשר לאורך השורה העתידית, והקפידו לא להכתים את הקו שכבר הוזכר.
- לאחר מכן, יש לבצע ביקורת - וודא שיש דבק בקצה להב המרית. הגדר אותו במקביל לקו במרחק "בטוח". זה נעשה בתנועה חדה כך שהדבק מהרית מפיל לרצפה. ואז למתוח שוב את הפיתרון, אך כבר לרוחב הכיוון המקורי.
- באופן זה, עברו על האתר כולו.
ניתן להזיז עודפי דבק חזרה לדלי, או להשאיר בעדינות מהקצה, לאחר שמוודאים שהוא לא יפריע להנחת אריחים.
ייעוץ! אם נגעת בשולי השורה הקודמת, עדיף לנגב אותם מייד עם ספוג יבש. נסה להשאיר תמיד את התפרים נקיים ככל האפשר.
עכשיו אתה יכול להניח את האריח מעל השכבה, ולחץ אותו בעדינות על כל המשטח. ביתר פירוט ננתח תהליך זה בחלק הבא של המאמר.
כשהבאנו את האריחים לשני חדרים, היה חשוב מאוד לא לפספס את התפר המתוכנן. אבל למדוד אותו באותו אופן לא פעל לנוכח העובדה שהקו העיקרי נמחק - וכדאי לקחת בחשבון עקירות אפשריות.
לכן היינו צריכים להניח במהירות את שתי שורות האריחים המרכזיות, וליישר אותן בחוט קפרון מתוח. לשם כך, אספנו את כל הדבק העודף שבלט מעבר לשולי האריח כך שלא יפריעו.
כאשר אתה צריך להזיז מטוס שלם בבת אחת, עליך להשתמש כלל ארוך או מעקה מתכת. למרבה המזל לא היו משמרות חזקות וזה לא הגיע לנו, לחלוטין, שום עבודה.
לאחר שכבר מודרכים על ידי השורות המרכזיות המותאמות אנו מדווחים על החלק שנותר לקיר.
מכיוון שבמערך זה, יש לנו תפר רוחבי עם קיזוז של חצי האריח, ואז עלינו להתקין שני צלבים בכל קצה.כדי להימנע מעיוותים, השתמשו בצלבים נקיים והכניסו אותם עד הסוף.
במבט קדימה, נניח שאתה צריך לפקח בקפידה על רמת מפרקי האריחים. אם אתה מוצא הבדלים, אז אל תתעצל להרים את האריח המונח ולהתאים את מיקומו בגלל הדבק.
ללא שימוש ב- SVPs, מצבים כאלה מתעוררים לעיתים קרובות למדי. מספר גורמים משפיעים על כך: האחידות של שכבת הדבק, ההבדלים בגבהי הרצפה וגמישות האריח עצמו. הגורם האחרון נמצא שכיחות יותר, כך משתמשים באריחים זולים יותר.
כמו כן, יש להיזהר בעת השימוש ב- SVP, שכן על ידי משיכת אריח כושל ללא רירית דבק, אתה מסתכן ששכבת הפתרון תתדלדר והחיבור לא יהיה אמין. לכן, יש לשנות תמיד את הדבק.
בתמונה למעלה תוכלו לראות סיכום מקדים מקוצר של עבודותינו. הבא יהיה אריח בצבע אחר, אך תוכלו ללמוד על כך והרבה יותר בחלק השני, האחרון של המאמר.
למרבה הצער, הסרטון במאמר זה אינו חל על האובייקט המתואר, אך הוא גם אינפורמטיבי מאוד, ומספר בפירוט כיצד מונחים האריחים על הרצפה, על הקירות. הקפד לקרוא אותו כדי להציג את התהליך בצורה ברורה יותר. זה הכל, נתראה במאמרים חדשים!
קרא גם את המשך המאמר. רצפה אריח בחדר עם מרתף - חלק 2
