Loftdekorasjon: hvordan installere en vegg laget av gips med egne hender - del 2
Så hei igjen! Vi fortsetter den lovede gjennomgangen av loft og loft. Som du husker, i den første delen isolerte vi rommet ved bruk av mineralisolasjon. I denne artikkelen vil vi fortelle og vise hvordan du installerer en vegg laget av gips med egne hender.
Innholdet i artikkelen
Rammeoppretting
Før oss er det samme loftet som vi utstyrer for en stue. Taket har en trebjelkeunderlag, på hvilken vi vil binde rammen for gips. Vi monterer den fra tavler som måler 25x100x6000 mm.
Dette materialet er ikke den beste løsningen for oppgaven, men i vårt tilfelle var det ikke nødvendig å velge, fordi kunden ønsket å bli kvitt overflødig trelast, og leide oss inn med denne tilstanden. I tillegg tror vi at det vil være veldig nyttig for mange ildsjeler som vil spare på å dekorere et landsted for å finne ut vanskelighetene med en slik teknologi.
Nøyaktighet er høflighet hos utbyggere
Du må innrømme at det er veldig hyggelig å utføre noen etterbehandlingsarbeid når basen du installerer er perfekt flat, ikke har høydeforskjeller og strengt tilsvarer nivået. Montering av materiale i slike forhold blir en fascinerende og ukomplisert oppgave.
Og omvendt, hvor ofte husker vi den "frekke" byggherren når vi hvert annet minutt blir tvunget til å måle og justere materialet, i tillegg til å sprenge hjernen deres i et forsøk på å "endre geometri-lovene" etter arbeidet hans. Derfor, hvis du vil spare ikke bare penger, men også nerver - legg grunnlaget geometrisk riktig, og å installere vegger laget av gips med egne hender vil ikke virke en umulig oppgave for deg.
Markering - den første fasen av noe eksakt arbeid
Før du tar tak i verktøyet og begynner å montere rammebeltene, må du sjekke nøyaktigheten av installasjonen av de vertikale støttebjelkene på taket, gjøre alle nødvendige korreksjoner og nøyaktig merking.
Det eneste flyet i dette rommet som vi kan feste til er vinduet.
I det aktuelle rommet var det nøyaktig i midten av rommet:
- Det er fra ham at vi vil legge av flyene for fremtidige vegger.
- Vi slynger på kantene av vinduskarmen en føringsmetallprofil på 27 * 28 mm under gipsveggen. Ikke glem å forhåndsvurdere plasseringen av bjelkene, og sørg for at de ikke forstyrrer installasjonen av rammen. Ellers flytter du profilene fra kantene for å eliminere forstyrrelser.
- Deretter bruker du et kvadrat for å merke på vinduskarmen, som tilsvarer skjæringspunktet mellom vinduskarmen og ytterkanten av føringsprofilen (se bildet nedenfor).
- Så måler vi bredden på vinduskarmen på begge sider, siden den kan installeres med et varp. I fremtiden, i tilfelle avvik, vil vi gjøre justeringer av markeringene på gulvet.
- Nå, ved hjelp av et langt bygningsnivå, overfører vi merkene til gulvet, justerer forskjellen i fremspring av vinduskarmen, om nødvendig, og tegner en strek mellom de to oppnådde merkene.
Råd! Når du senker nivået fra vinduskarmen, gjør du det umiddelbart i to plan, for ikke å komme tilbake til dette i fremtiden.Dermed vil du øyeblikkelig få markering av sideveggene til nisjen foran vinduet.
Hvis du ikke har et langt nivå, kan du erstatte det med et kort nivå, i kombinasjon med en regel eller en jevn bjelke.
Nå må vi tegne strengt vinkelrett linjer som indikerer planet til de nevnte sideveggene. Til dette bruker vi også en firkant.
Guidet av de tidligere nevnte vertikale bjelkene markerer vi roulette-poengene på mottatte linjer:
- Deretter, fra ende til ende av rommet, strammer vi tett kaprontråden eller fargestykket, og sørger for at den faller sammen med merkene, og at ikke en av bjelkene forstyrrer spenningen. Hvis det er interferens, må du justere innrykket og gjenta prosedyren.
- For å forenkle omspenningen, dupliser merkene allerede i hjørnene av rommet etter den første vellykkede plasseringen av tråden.
- Mål deretter avstanden fra den mottatte linjen til hver av de vertikale bjelkene. Dermed vil vi være i stand til å bestemme det mest fremtredende og fallende ut av dem.
- Ideelt sett bør alle bjelker være i en linje, og observere det vertikale nivået, men i praksis er dette langt fra alltid mulig. Derfor er neste trinn å se på vertikalen deres ved hjelp av et nivå, beregne de som er strødd inne i rommet.
- Så, med et langt nivå, senker vi det høyeste punktet av hver slik bjelke til gulvet, og lager merker med en blyant. Vi måler avstanden fra det mottatte merket til bunnen av bjelken, og registrerer det et sted separat.
- Alternativt, gjenta hele prosedyren på alle strøkne bjelker. Så sammenligner vi alle oppnådde verdier - vi er mest interessert. Vi kommer tilbake til dette stedet, og måler avstanden fra merket til vår tidligere strukkede tråd. Den resulterende forskjellen overføres til etiketter som står i hjørnene av rommet.
- For å få sluttpunktene til planet for fremtidens ramme, kaster vi også tykkelsen på brettene til merkene. I vårt tilfelle er dette 25 mm, men det er bedre å legge til 30, noe som gir litt plass for mulige korreksjoner.
Virker alt dette for komplisert for deg? Ikke i det hele tatt. Prisen i form av tidsbruken du må betale er ikke så høy - og som et resultat vil den oppnådde målenøyaktighet tillate deg å lage en flat ramme uten å forstyrre flyet.
Råd! Hvis du er for lat, og samtidig ikke har noe imot de ekstra fem centimeterne av romområdet, kan du umiddelbart ta verdiene med litt margin, men alltid være forberedt på muligheten for å gjøre feil med anslagene.
For å markere planet på den motsatte veggen, er det nok å trekke seg tilbake i en lik avstand fra den mottatte linjen på begge sider av rommet, og gjenta alle manipulasjoner med justeringen.
Finn planveggene til sideveggene enten med regelen "kvadratet på hypotenusen er lik summen av kvadratene på bena", eller bruk en god stor firkant:
- Første vei du bør huske fra skolen - det er nok å danne en trekant ved hjelp av en tråd, der beina blir henholdsvis 3 og 4 meter, og hypotenusen er 5 meter. Som et resultat får du en vinkel i skjæringspunktet mellom bena lik 90 °. Og selvfølgelig skal den ene siden av trekanten sammenfalle med planet til en av veggene.
- Med den andre metoden alt ser ut til å være klart, så vi tror at hvis du har dette verktøyet, kan du takle oppgaven uten å spørre.
Råd! Hvis dimensjonene på rommet ikke tillater bruk av de angitte dimensjonene på sidene av trekanten, reduser dem i forhold til den angitte formelen.
Ikke glem å fokusere på de skrå hjørnene på taket - dette er veldig viktig, ellers får du vegger med forskjellige høyder. Det vil si, med andre ord, de motsatte veggene skal være avstand fra midten av rommet i samme avstand.
Takramme
For taket trenger vi ingen merking, siden det eneste kravet til det er overholdelse av det horisontale nivået.
Først av alt, sjekk plasseringen av de horisontale bjelkene. For å gjøre dette, vinkelrett på dem, trekk tråden på begge sider, som umiddelbart vil vise tilstedeværelsen av høydeforskjeller. Du kan bruke den lange regelen du trenger for å feste et nivå og evaluere det horisontale.
Hvis alt er på plass, trenger du bare å vikle på dem brett med samme tykkelse. Ellers må du bestemme de laveste bjelkene.
Råd! Når du kontrollerer den horisontale, ikke prøv å trekke tråden umiddelbart over rommet, siden uansett hvor sterk spenningen, vil den fortsatt henge under sin egen vekt. Derfor er det bedre å dele rommet inn i seksjoner 3 til 4 meter langt.
- Bruk nivået til å finne det laveste punktet på takbjelkene (dette vil mest sannsynlig være kanten av en av bjelkene).
- Sett det første kassebåndet på det, og fest det med to selvskruende skruer slik at det holdes godt på plass. Legg om nødvendig midlertidige fikseringspunkter langs hele brettens lengde.
- Deretter skru du en annen lang selvskruende skrue ved siden av brettet, som du binder enden av tråden til. Vi vil utføre en lignende operasjon på veggene, så fotorapporten vil bli vist senere, i løpet av artikkelen.
- Fest den andre selvskruende skruen på en vilkårlig bjelke (innen 4 meter). Bind enden av tråden til den første selvskruende skruen på nivået med underkanten av brettet. Deretter, med fokus på det hydrauliske nivået (minst to personer vil være nødvendig for å utføre manipulasjonen), fikser du den andre enden, og gir gjengene mest mulig spenning.
- Juster nå belteposisjonen nøyaktig i høyden, guidet av tråden. Hvis nødvendig, fikser du ved hjelp av direkte suspensjoner.
Når du har gått gjennom hele delen, kan du overføre tråden på samme måte til den neste. Gjenta operasjonen til du har fullført hele taket.
Så det første beltet er fullført. Overfør nå nivået til motsatt side av taket, og gjenta hele prosedyren, men med det andre beltet.
De midtre beltene i kassen stilles ved bruk av regelen, som er plassert vinkelrett mellom det ekstreme. Avstanden mellom sentrene til tilstøtende belter skal være lik 60 eller 40 cm.
Skrå deler av rammen
Det kanskje vanskeligste trinnet i enhetsrammen er installasjonen av dens skrå deler. Hele vanskeligheten ligger i at de ikke er bundet til nivået, og ikke har steder der det er mulig å gjøre orienteringsmerker.
Den eneste måten vi kom frem til når vi utførte dette arbeidet for første gang, er som følger:
- Vi finner midten av taket, og markerer det med en linje langs veggene som vi har tenkt å utsette først.
- Til skrå taket, fra to sider (tilkobling til tak og vegg), fester vi lektene til lektene midlertidig på skruene.
- Vi legger en regel på dem, omtrent som å danne fremtidens plan.
- Vi trekker oss fra krysset mellom regelen og takplanet på 0,5 cm til midtlinjen for å ha litt margin for mulige forskjeller, og markerer dette poenget. Vi måler avstanden fra den til midtlinjen, dupliserer den på alle bjelker og tegner en linje langs dem.
- Igjen setter vi regelen i tidssoner, og lager et merke allerede på veggbjelken, og legger til de samme 0,5 cm. Basert på det mottatte merket slo vi av en horisontal linje på alle bjelkene. For dette er det mest praktisk å bruke et lasernivå, eller et hydraulisk nivå.
Dermed får vi to linjer som indikerer flyet som vi vil eksponere beltene i fremtiden.
Dette trinnet vil gi deg en omtrentlig idé om fasadenes plassering, ettersom deres jevnhet vil lide sterkt hvis veggbjelkene har avvik fra vertikalen.
- Det er mye riktigere å installere tak og vegger først, og først deretter justere skråplanene. Men på grunn av det faktum at vi trengte massiv isolasjon under rammen, forlot vi veggene for senere.
- Dette betyr at når du har installert veggene, for å få en horisontal linje på dem, må du gjenta handlingen.
- Den videre prosedyren er ganske enkel: vi trekker tråden mellom linjene, senker kantbeltene til den og fester dem godt med selvskruende skruer på opphengene.
For å få de samme helningsvinklene til alle plan, er det nødvendig at linjene for deres forbindelse med veggene har samme nivå, og avstanden fra dem til linjene i taket er den samme overalt.
Et veldig vanskelig sted er forbindelsen mellom to fasetter. På disse stedene er beltene avskåret omtrent i midten av bjelken. Hvis du har en endesag, som vi ikke hadde, kan du være mer nøyaktig i hjørnene.
Dette øyeblikket er ikke kritisk, og styrken og jevnheten i rammen vil ikke bli påvirket på noen måte.
Ramme på veggen
Og til slutt er den letteste delen av rammen veggene. Vi har allerede en streng utforming av rommet, som vi blir guidet av. Vi starter fra det nedre beltet - vi setter kantene strengt i henhold til merkene, og vi trekker tråden, som vil tillate oss å innrette beltet.
Vi beskrev en lignende prosedyre når du justerer taket, nå kan du vurdere prosessen mer detaljert.
Som du kan se, viser tråden umiddelbart avviket fra trebeltet fra det tiltenkte planet. Nå, alt som gjenstår for oss er å stramme brettet ved hjelp av en selvskruende skrue til ønsket nivå.
På lignende måte utsetter vi det øvre beltet til veggkassen, og finner dens ekstreme punkter ved hjelp av bygningsnivået.
Vi syr rammen med gips
Det vanskeligste stadiet i foringsrøret er allerede fullført, og hvis du har gjort alt nøyaktig, vil ytterligere arbeid ikke føre til noen problemer.
Gipsarbeid
Gips er et upretensiøst og bøyelig materiale som ikke bare kan skjæres, men også bøyes. Og hvis vi ikke berører skapelsen av komplekse geometriske former, så er skjæring noe du absolutt vil møte i løpet av arbeidet.
Denne prosedyren er veldig enkel. For å gjøre dette trenger du: en lang rett linje (nivå, regel), en monteringskniv, og i tilfelle av krøllete utklipp - en baufil.
For å kutte et ark gips med jevne mellomrom, fest en føringsskinne på etikettene til overflaten og kutt gjennom det fremre laget av papp som forsterker gipskjerne.
Deretter legger du arket på kanten og bryter det. Gips går i stykker nøyaktig langs kuttlinjen.
Bøy deretter halvdelene i rett vinkel, og skjær et lag papp på baksiden.
Hvis plass tillater det, kan du kutte av de ekstra delene av GCR på plass, etter installasjon. Når du trenger å lage et "G" -formet kutt, må du sage den ene siden med en baufil, og den andre kan allerede skjæres med en kniv.
Gipsinstallasjon
Teknologien for å installere gips på veggene, innebærer å feste arkene til rammen med selvskruende skruer for metall (25 mm, liten gjengstigning). Men de er ikke egnet for montering på tre, så vi bruker treskruer med en lengde på 35 mm.
Vi klipper arket med ønsket lengde og legger det i setet, hvoretter vi fikser det med skruer langs hele omkretsen. Avstanden mellom festepunktene skal ikke overstige 17 - 18 cm. Senteret ruller også.
Du sier - vent, hvordan kan vi feste arket rundt omkretsen, når vi bare har horisontale belter? Det er riktig - dette er enda et minus av trerammen, siden installasjonen av tverrstenger forårsaker visse vanskeligheter. Og til tross for dette, burde de være det.
For å forenkle oppgaven gjør vi det på følgende måte:
- Ved siden av sårarket kuttet vi en dampsperre med en kontorkniv;
- Vi fører inn i det oppnådde sporet en ferdig forberedt tverrstang med ønsket størrelse;
- Vi fester den til kanten av det installerte arket, og forsegler kuttet med forsterket tape.
Deler av rammen i de indre hjørnene av rommet er skrudd på allerede før installasjonen av de første arkene med gips.
Hvis størrelsen på det omhyllede planet er større enn lengden på standardarket (2,5 m), installerer du hvert påfølgende ark med gipsvegg, og flytt det i et sjakkbrettmønster i forhold til det forrige.
Platesekvensen stort sett spiller ingen rolle. Du kan starte både fra taket og fra veggene.
- Ikke bekymre deg hvis du får hull mellom flyene, da alle av dem lett vil gjemme seg under et lag kitt. Forresten, den neste delen av artikkelserien vår vil bli viet til akkurat denne prosessen.
- Hvis du planlegger å installere inventar i gipsplatervegger, plassere stikkontakter og brytere, så er alt som kreves av deg på kappetrinnet å bestemme deres nøyaktige plassering, kutte hull med ønsket diameter og føre ledninger inn i dem.
- I tilfelle når du ennå ikke har bestemt deg for dimensjonene til armaturene, lager du et lite hull i gipsveggen der du passerer ledningen. Og etter å ha kjøpt elektriske apparater, med hjelp av en spesiell fil på gips, kan du skjære ut nøyaktige hull.
På dette, kanskje for å oppsummere. Vi har funnet ut hvordan du installerer gipsplatervegger selv ved å bruke ikke-høvlede tavler som materiale for rammen. Selve prosessen er ganske interessant - spesielt med tanke på utformingen av rammen, og dens rette plassering i rommet.
Les også andre deler av artikkelen:
- Isolering av vegger fra innsiden med mineralull pluss gips: Del 1
- Attic finish: del 3 - trenger du kitt gipsplater for tapeter
- Dekorere loft og loft: Del 4 - Må jeg prime veggene før tapetsering
Hvis du vil gjøre deg kjent med materialet mer vidt, foreslår vi at du tar litt tid og ser på videoen i denne artikkelen, som viser hvordan du bygger en ramme fra en standard metallprofil.
