Bære vegger i murhus: hvordan lage et vindu

Gusevsky Andrey Anatolyevich

I murhus, bærende vegger

I murhus er bærende vegger rammen av hele strukturen. Det er de som står for hovedbelastningen. Dette skaper visse vanskeligheter under ombyggingen. Akkurat slik kan bærvegger i murhus ikke rives, og selv for gjenoppbygging er det nødvendig å ta tillatelse.

I dag vil vi fortelle deg hvordan åpninger er laget i bæreveggen på forskjellige måter. Også på videoen i denne artikkelen og bildet kan du se de mest kritiske arbeidsområdene.

Å lage åpninger i bæreveggen

Bærevegger i monolitiske murhus har funksjonen til et skjelett, og du må lage åpninger i dem nøye og nøyaktig. Implementeringen av disse arbeidene kan gjøres på forskjellige måter. Det kommer an på størrelsen på åpningen.

I prinsippet kan alt arbeidet gjøres med egne hender, da vil den endelige prisen ikke være betydelig. La oss nå forstå i hvilke tilfeller og hvordan dette arbeidet utføres.

Retningslinjer for definering av bærende vegger

Det er tider hvor, når du planlegger eller reparerer, den bærende veggen i et murhus må bestemmes, og det første du bør gjøre for dette er det enkleste trinnet, finn romdatabladet.

Bare hvis dette ikke er mulig, men for å finne ut hvilke vegger som bærer og hvilke som ikke er det, kan du gå til andre metoder:

• Et fellestrekk for alle bærende vegger er tykkelsen, de er alltid tykkere enn konvensjonelle skillevegger. For eksempel i panelhus er veggen mindre enn 12 centimeter, og i murhus mindre enn 25 centimeter vil de definitivt ikke være bærere. Du kan ty til en annen metode, se på plasseringen av platene i taket. Veggene som er deres støtte, og vil bære.
• Det er enda lettere å finne dem i et murhus. I et murhus vil bæreren nødvendigvis være fasaden og veggen som deler bygningen nøyaktig i midten og samtidig løper parallelt med utsiden. I tillegg vil veggene mellom leilighetene og selve leiligheten og trappen være den samme.
• I panelhus, bærende vegger er lokalisert omtrent som i murstein, og en enda større del av veggene vinkelrett på fasaden vil være bærende. Dessuten viser det seg sjelden at alle veggene i leiligheten er bærende, unntak oppstår, men ekstremt sjelden.

Oppmerksomhet: Byggetidspunktet, som en av faktorene for å finne den bærende veggen. Tiden da huset ble bygget, kan være til stor hjelp for å bestemme den bærende veggen.

• Så i gamle bygninger (stalinka og eldre hus), i tillegg til de bærende veggene, tar arkitektoniske beslutninger som søyler og tverrstenger en last, og også, overraskende, til og med spesielle trepartisjoner. Hus som ble bygget i løpet av Khrusjtsjov og litt senere til 80-tallet, som fikk navnet sitt til ære for ham, Khrusjtsjov, har for det meste et byggeprosjekt som er felles for alle. De fleste av disse husene har fem etasjer, og støtteveggene er ytterveggene og veggen som skiller leilighetene.
• I tillegg er det verdt å nevne at tykkelsen på bæreveggen i murstein Khrusjtsjov overstiger 30 centimeter. Alle andre vegger er som regel ikke bærende. Endelig er den vanskeligste saken hus bygget etter 1990. På 90-tallet ble Russland sjelden bygd i henhold til standard byggeprosjekter, og de fleste av bygningene ble reist i henhold til enkeltprosjekter.Takket være dette er det ekstremt vanskelig å umiddelbart forstå hvor den bærende veggen befinner seg i et slikt hus.

Den beste løsningen ville være å finne dokumentasjon, eller konsultere en spesialist.

Lær om veggen litt mer

Etter å ha lært hvilken type vegg du må takle, bør du finne ut noen detaljer om den.

• Til å begynne med, bør du ta vare på metalldetektoren, kjøpe eller låne av noen en stund. Det vil bidra til å finne de elektriske ledningene som er skjult i veggen, beslag og rør, samt skorsteinen, hvis noen.
• Alle disse strukturene vil noe forstyrre arbeidet med veggen, men vil overhode ikke bli et uoverkommelig hinder for arbeidet. Så i tilfelle kabling kan den fjernes helt til et annet sted.
• Med en skorstein er det litt mer komplisert. Hvis du skal lage en åpning, må du trekke deg tilbake med 3 meter. Det vanskeligste tilfellet er hvis rør går gjennom veggen der du vil åpne, så bør du ikke prøve å gjøre arbeidet selv, men ta kontakt med en spesialist .

Grunnleggende regler for å lage åpninger i veggen

Arrangementet av blenderåpningen er ikke så enkel sak som det kan virke som en lekmann, men ikke så komplisert at man ikke takler på egen hånd. Hovedsaken er å følge en rekke ikke for kompliserte regler.

Opplegget med åpninger i veggen

Så:

• Før du begynner å lage en blenderåpning, bør du sjekke for å se om det du vil gjøre tilsvarer byggekoder. Så den skal være plassert i sentrum i bæreveggen, høyden skal ikke være mer enn 2 meter 10 centimeter. Bredden på åpningen varierer fra 70 centimeter til 2 meter, men leiligheter som ligger i første etasje har strengere begrensninger.
• I dette tilfellet bør bredden ikke overstige 90 centimeter. Referansepunktet er hvor riktig du har åpnet, mursømmen vil være, toppen av åpningen skal sammenfalle med den.
• Når du planlegger en åpning for en dør, bør du tenke på en liten tilbakeslag på to og en halv centimeter på sidene og 6 millimeter på toppen mellom åpningen og dørkarmen. Vindusåpninger gjøres nøyaktig det samme.

Oppmerksomhet: Åpninger fra 90 centimeter og mindre anses å være litt skadelige for strukturen og forsterker dem ikke. Bredere åpninger, så vel som åpninger i bæreveggene, styrkes uten å mislykkes.

Åpninger i murene i murstein

Begynn å lage en åpning, bør du ta vare på verktøy og materialer. Det nødvendige minimum er en puncher og en kvern med en diamantkutter, tavler, tømmer, maskinvare, betongmørtel og måleverktøy. Selvfølgelig kan og bør denne korte listen suppleres, men i det minste vil den være nok.

Armering av en murveggåpning

Så:

• Først må du komme deg til selve leggingen av bæreveggen og fjerne alt trimmet fra det. Nå på bar muren ved hjelp av måleinstrumenter skisserer vi fremtidens åpning. Vi tegner steder for hoppere, og hvis den planlagte åpningen vil være mer enn 90 centimeter, trekker vi oss tilbake halvannen centimeter fra kanten, og etterlater plass til armeringsstøtter.
• Vi gjør to hjørner 0,3 meter bredere enn åpningen. Nå trenger du en kverne, en diamantskive er plassert på den, og kutt blir gjort i hjørnene. Avhengig av profilen bestemmes også sporets dybde, slik at en profil på 4 x 4 centimeter vil kreve en utsparing på 4 centimeter. Vi installerer hjørnene og fikser dem som fyller de eksisterende sporene med betongmørtel.
• Videre langs hele omkretsen av den foreslåtte åpningen er det laget ytterligere to vertikale og seks horisontale kutt, til hjørneshyllens dybde. Hjørnet som er satt inn i fordypningene er kuttet, elementene brettes parvis. Alt dette er nøye festet med klemmer av to emner, hvoretter vi lager hull i hvert par.
• Vi monterer profilene, først blir de vertikale profilene installert, og først deretter de horisontale, og ved hjelp av hullene som er laget i dem, borer vi selve veggen. De er installert forsterkningsbolter med en tykkelse på minst 12 millimeter, og fest dem forsiktig med en knute med skiver, gravere og muttere.
• Etter alt dette kan vi si at belastningen på veggen er fordelt mer eller mindre jevnt, vi går videre til prosessen med sammenbrudd. Vi lager flere hull i veggen med en puncher for å løsne murverket. Murstein blir slått ut, og den resulterende åpningen blir fjernet for rusk og støt.
• Profiler er sveiset, sømmer blir renset og alt dette er forseglet med mørtel.
  Du kan gå litt annerledes. Alle de samme merkingene blir utført, og etter det lages en strobe for en genser i veggen. Det tas en kanal, som kuttes i to like store deler, og installeres i en fremtidig åpning. Hull er laget 2 centimeter brede i en avstand på en halv centimeter. De legger boltene som strammer kanalen.
• Etter det bygges støtter i en avstand på 6-9 meter. Som materiale for dem kan du bruke en murstein, armert betongbjelker eller jekker.

Montering av et vindu i en murvegg

Installasjon av en åpning under et vindu i et murhus bør gjøres i en selvbærende vegg. Alt arbeid på enheten til vindusåpningen ligner på å slå døren.

Et vindu i støtteveggen til et murhus er laget som følger:

• Markerer seg, hvis det er en slik mulighet utenfra, og en strobe bryter under hopperen.
• Hjørnet blir installert, kanal eller bjelke, når du velger det siste alternativet, blir hullet gjennomført. Vi markerer plasseringen av bjelkene på utsiden og borer veggene fra utsiden for å overføre koordinatene innover for å montere piggene.
• Stud monteringlaget av tømmer, må du bekrefte, nemlig ensartetheten i ytelsen deres både fra utsiden og innsiden. Den påfølgende installasjonen av støttene utføres med legging av en trebjelke på dem for å fordele belastningen. Støttene er godt festet med spiker, og kobler dermed tappene og stengene.
• Etter det fjerner vi mursteinene i stedet for den fremtidige hopperen. Du bør starte med en rad rett under den, umiddelbart fra to sider. For at åpningen umiddelbart skal gå rett, må du bruke et diamantverktøy, men du kan klare deg uten det, akkurat da må du jevne det og rengjøre det.

Oppmerksomhet: Når du planlegger å lage en åpning i en murstøttemur, bør du nærme deg saken nøye og nøyaktig. Forbered og koordiner prosjektet, for å unngå fremtidige problemer, spesielt hvis du bor i en bygård. En feil utforming kan ikke bare være deg i fare, men også krenke integriteten til hele bygningsstrukturen.

Prem i den bærende veggen ved hjelp av I-bjelken

Noen ganger er åpningene ganske store, og det er vanskelig å plukke opp en konkret skillevegg. Da kan den ofte erstattes av en jeg-bjelke. Som tåler tung belastning.

I-bjelkeåpning i den bærende veggen

Oppmerksomhet: Dette alternativet er egnet for en vegg hvis bredde er lik bredden på en I-bjelke. Ellers vil det være nødvendig å bestille en betongblokk.

La oss se på hvordan dette arbeidet gjøres:

• Først av alt beregner vi hvor lang bjelke du trenger. Det skal sørges for at I-bjelken skal være stivt stående i kantene. Den skal ikke ligge på veggen mindre enn en murstein.
• Nå, etter merking, merk åpningen for I-bjelken. Nå gjør vi et snitt i veggen med en kvern.
• Nå, langs konturen i hjørnene, lager vi gjennom hull med en perforator og bruker markering på baksiden av veggen.
• Kverner gjør et snitt langs konturen til bjelkefestet. Og vi slår ut alt der jeg-bjelken skal stå. Dette gjøres til en dybde på ikke mer enn halve veggen.
• Nå er bakvannet en jeg-bjelke. Hvis nødvendig, må du leie en kran for å installere den.
• Etter å ha installert I-bjelken, fikser vi den i den øvre delen ved hjelp av kiler.
• Nå på baksiden, langs den markerte konturen, gjør du et snitt med en kvern og slår ut en murstein til I-bjelken, som allerede er avviklet på baksiden.
• Vi fjerner kilene fra todelingen og starter den til enden langs veggen.
• På toppen av jeg-bjelken knuser vi med steinsprut. Bare løsningen skal være av høy kvalitet. Minst M400.Og vi venter på fullstendig tørking.
• Etter det kan du slå ut åpningen.

Nå er du kjent med teknikken for å lage åpninger. Instruksjonene vil hjelpe deg å gjøre alt riktig og unngå feil. Hvis du ikke er involvert i tidlig bygging, er eksperiment ikke verdt det. Kontakt en spesialist for hjelp.