Како правилно малтерисати дрвени зид

Гусевски Андреи Анатолиевицх

Могу ли се ожбукати дрвени зидови

Малтерисање дрвених зидова унутар куће врши се стално, чак и поред појаве сувозида. Напокон, причвршћивање било којег завршног материјала повезано је са уградњом оквира и смањењем унутрашње површине.

Данас ћемо погледати како малтерисати дрвени зид и све повезано са њим. Такође на видеу у овом чланку и фотографији можете видети најкритичнија подручја рада.

Правила за извођење дрвених малтера

Штукатура дрвених зидова није урађена у свим случајевима. Пре свега, морате да проверите колико је ова опција завршне обраде погодна у одређеном случају.

Тако:

• Прије свега, морате одредити потребни слој апликације. Да бисмо то учинили, повучемо линију дуж дијагонала равнине и погледамо одступања. То ће бити одмах видљиво. За поузданост можете причврстити ниво риболова. Тада ће све бити видљиво;
• Ако је одступање веће од 4 цм Направите зидно малтерисање дрвена неће бити добра опција На крају крајева, тешка је и може се срушити под властитом тежином;
• Ако ће слој бити пар види, ова врста завршне обраде биће у потпуности оправдана.

Пажња: Ако вам је потребна велика количина гипса за изравнавање површине, тада ћете то требати урадити сухозидом. Тада цијена украса неће бити висока и све се може учинити властитим рукама.

Гипс за дрвене зидове шематски је следећи:

Главна ствар у гипсу

Обукавање дрвених зидова, које сами радите, можете урадити с многим материјалима. Све зависи од окружења авиона. Било који премаз можете урадити властитим рукама, али главна ствар је да га прво изаберете исправно. Испод је упутство како да се обавља овај посао.

Дрвени зидови могу бити ожбукани разним малтерима, чија је основа:

• Цемент.
• Креч.
• Гипс.

Пажња: Сви кориштени везиви морају бити у складу са основним захтевима ГОСТ-а и техничким спецификацијама (ТУ).

Тако:

• Ако се вапно употребљава као везиво, тада се мора у складу са тим отплатити и старити месец дана у јамама или резервоарима за ломљење. У супротном, жбука ће „пуцати“ због чињенице да ће поједине честице остати неодлучне и угасити се на малтерисаном зиду.
• У процесу гашења ствара се гас који ће заједно са жбуком „пуцати“ на честице креча. За припрему раствора користи се ситни песак, с зрнима не већим од 1,2 мм. Да бисте имали топли малтер, треба користити песак од шљаке добивену од шљаке из високе пећи.
• За наношење завршног слоја малтера користи се чистији ријечни пијесак. Такав песак нема природне пигменте и нечистоће, што значи да на површини ожбуканих зидова неће бити пруга, а површина ће имати једнолику структуру.
• За малтерисање зидова у просторијама у којима неће бити повећане влажности ваздуха, можете користити креч-гипс малтере. Истовремено, треба имати на уму да се смеше од гипса брзо постављају и да им се додају инхибитори хемијских процеса. То могу бити: столарски лепак, боракс, алум итд.
• Овакав раствор се припрема у следећем односу: један део гипса, један део креча и два дела песка. Смеша се темељно меша са постепеним додавањем воде конзистенцији густе павлаке.
• Да се ​​не бисте пуно мучили, можете отићи у продавницу хардвера и купити готове гипсане малтере (види Мешавина гипса за суву гипс: карактеристике употребе), посебно јер већ садржи адитиве који успоравају процес подешавања.

Припрема дрвених површина

Дрвена површина мора бити чиста и без видљивих нечистоћа, попут мрља уља или битумена. Ако је површина прилично глатка, тада је потребно направити урезе на њој, што доприноси бољем причвршћивању малтер слоја.

• Као додатна мера, шиндра се штампа на дрвеној површини, у корацима од око 50 мм. Шиндра је спакована попречно, у два слоја, под углом од 45 степени у односу на базу зида. Нокти дуги 60 мм користе се за причвршћивање шиндре. На местима пресека кракова, ексери се убацују у места пресека, забивши тако две траке одједном.

Наношење шиндре на зид

• Шиндра је пакована од врха до дна, са прелазом на плафон. Приликом израде дасака између њих је остављен размак од око 5 мм, јер ће након наношења малтера почети да бубри. Ако се крајеви шиндре додирују, онда ће се надувити, а на гипсу ће се појавити пукотине.
• На местима где дрвени зидови долазе у контакт са зидовима направљеним од других материјала, али за које је потребно малтерисање, метална мрежа се набија, величине око 40 мм. Мрежа је причвршћена на површину чавлима дужине око 100 мм.

Технологија решења

Много зависи од тога колико су просторије одговорне:

• Ако је ово дневна соба, тада је технологија можда једна, али ако је помоћна просторија, онда је технологија малтерисања можда мало другачија.
• У собама које нису стамбене површине можете да урадите два слоја: слој за прскање и темељни слој. Ако је ово спаваћа соба, ходник, ходник, онда не можете без завршног слоја. Квалитета малтера зависи од последњег завршног слоја. Све зависи од дизајнерског рада, као и од "напредовања" појединачног програмера.

Квалитетни малтер такође зависи од других фактора:

• Сва три слоја можете нанети, али не добити резултат равне површине. Висококвалитетни малтер се увек изводи само на батеријама, које можете поставити сами, користећи брзо постављање малтера или купујући готове светионике у продавници хардвера.
• Светионици су приказани апсолутно тачно вертикално и хоризонтално (види Монтажа свјетала за малтер без проблема) За контролу вертикалног положаја користи се ниво зграде и дугачка шина или две у једној - правило.
• Светиони се почињу излагати са супротних страна зида, након чега се међу њима повлачи коноп, који ће служити као светионик за контролу хоризонталне уједначености. Након тога се постављају средњи светиони. Корак инсталације може бити произвољан, али не мање од 5 маяца на сваком зиду. Након завршетка малтерисања уклањају се сви светиони.
• Након завршетка постављања светила, наноси се први слој - спреј, чији је задатак да испуни слободни простор између шиндре и изглади грубе неправилности. Дебљина првог слоја треба да буде унутар 9 мм, али с обзиром да се ради о дрвеној површини са шиндром, дебљина првог слоја може досећи 12 мм.
• Други слој малтера, назван "земља", наноси се на осушени претходни слој. Ако се користи вапнено-гипсни малтер, тада дебљина овог слоја треба да буде унутар 7 мм, а ако се користи цементни малтер, његова дебљина не сме прелазити 5 мм.
• Укупна дебљина малтера у уобичајеној примени у два слоја треба да буде унутар 12 мм. Исти малтер, али побољшани, не сме бити дебљи од 15 мм, а малтер са завршним слојем не сме бити дебљи од 20 мм.

Опрез: Ово ограничење је последица чињенице да дрвена конструкција апсорбује део влаге, а други део испарава. Ако је слој превелик, тада сва влага не може напустити дрвену подлогу и може проузроковати пропадање, због чега ће дрвени зид брзо изгубити своје носиве карактеристике.

• Пре наношења следећег слоја, морате сачекати да се осуши, али не и пресуши, јер у супротном следећи слој можда неће бити фиксиран на претходни. Ако је још влажан, вјероватно је да ће сљедећи слој, током наношења, можда отпасти с претходног.
• Сви слојеви осим првог треба добро да се збије, посебно за слој после кога се већ налази завршни слој. Предзадњи слој такође треба пажљиво поравнати тако да нема прогиба, туберкула итд.
• Завршни слој, или „покров“, по правилу има дебљину не више од 2 мм. Овај слој се доводи посебно пажљиво, а раствор за њега мора се припремити одвојено. Он треба да садржи само мале фракције песка, а после тога, након темељитог мешања, не би смео да има грудвица. Ако се коначно решење, пре процеса пријављивања, поче постављати, онда је боље да га баците и припремите ново.
• У случају дугог одмора пре наношења завршног слоја, када је претходни слој имао времена да се добро осуши, треба га навлажити водом и направити зарез шпатулом.
• Тако да се у процесу малтерисања зида испари уједначен, на њега се наноси правило или равна дрвена летва. У случају неправилности, оне се елиминишу: насипи се чисте, а удубљења се затварају истим раствором.
• Најважније је накнадно уредити правилно сушење ожбуканих површина. Коначни резултат зависи од тога. Током процеса сушења не препоручује се подвргавање ударцима или вибрацијама, а просторију треба одржавати на одговарајућој температури уз стално делујућу вентилацију. Малтер се треба сушити у природним условима најмање 3 дана, након чега се може активирати процес сушења.

Након што су се гипс површине потпуно осушиле, можете наставити са даљим радовима, укључујући бушење и удараљке.

• Закључно, желим рећи да је, додуше, таква технологија била релевантна пре 50 година, али сада на њено место долазе потпуно другачије методе и технике дораде дрвених соба. Тренутно се неколицина бави таквим "мокрим" радовима на дрвеним површинама, а не само на дрвеним.
• Да бисте затворили дрвене површине, можете успешно користити системе сухозида: једноставне, брзе и тачне.
• Ако узмемо у обзир да је конвенционална дрвена греда замењена профилираном, онда нема смисла уопште не прибегавати завршној обради унутрашњих површина, већ оставити све оно што јесте. У овом случају добијамо собу у ретро стилу са ненадмашеним изгледом, док кућиште не губи своје главне карактеристике.

Како гипсати дрвени зид који сада знате и можете. Главна ствар је да се не жури и да одаберете право решење. Након тога ће систематски почети са радом. Обукавање дрвених зидова властитим рукама видео ће вам помоћи да све учините ефикасно.