Bärväggar i tegelhus: hur man gör ett fönster

Gusevsky Andrey Anatolyevich

I tegelhus, bärande väggar

I tegelhus är bärande väggar ramen för hela strukturen. Det är de som står för huvudbördan. Detta skapar vissa svårigheter under ombyggnaden. Precis som det kan bärande väggar i tegelhus inte rivas, och till och med för återuppbyggnad är det nödvändigt att ta tillstånd.

Idag berättar vi hur öppningar görs i lagerväggen på olika sätt. Även på videon i den här artikeln och fotot kan du se de mest kritiska arbetsområdena.

Gör öppningar i lagerväggen

Bärväggar i monolitiska tegelhus har funktionen som ett skelett och du måste göra öppningar i dem noggrant och exakt. Implementeringen av dessa arbeten kan göras på olika sätt. Det beror på öppningens storlek.

I princip kan allt arbete göras med dina egna händer, då blir det slutliga priset inte betydande. Låt oss nu förstå i vilka fall och hur detta arbete utförs.

Riktlinjer för att definiera bärande väggar

Det finns tillfällen då, vid omplanering eller reparation, måste den bärande väggen i ett tegelhus bestämmas, och det första du bör göra för detta är det enklaste steget, hitta rumsdatabladet.

Endast om detta inte är möjligt, men för att ta reda på vilka väggar som bär och vilka inte, kan du gå till andra metoder:

• En gemensam egenskap för alla bärande väggar är deras tjocklek, de är alltid tjockare än konventionella partitioner. Till exempel i panelhus är väggen mindre än 12 centimeter, och i tegelhus mindre än 25 centimeter kommer de definitivt inte att vara bärare. Du kan använda en annan metod, titta på platserna för plattorna i taket. Väggarna som är deras stöd, och kommer att bäras.
• Det är ännu lättare att hitta dem i ett tegelhus. I ett tegelhus kommer bäraren nödvändigtvis att vara fasaden och väggen som delar byggnaden exakt i mitten och samtidigt går parallellt med utsidan. Dessutom kommer väggarna mellan lägenheterna och själva lägenheten och trappan att bära.
• I panelhus, bärande väggar är ungefär desamma som i tegel, och en ännu större del av väggarna vinkelrätt mot fasaden kommer att vara bärande. Dessutom visar sig alla väggar i lägenheten sällan vara bärande, undantag finns, men extremt sällan.

Uppmärksamhet: Byggnadstiden, som en av faktorerna för att hitta den bärande väggen. Tiden då huset byggdes, kan vara till stor hjälp vid bestämningen av den bärande väggen.

• Så i gamla byggnader (stalinka och äldre hus), förutom de bärande väggarna själva, tar arkitektoniska beslut som pelare och tvärstänger en lastoch, överraskande, även speciella träpartitioner. Husen som byggdes under tiden av Khrushchev och lite senare fram till 80-talet, som fick sitt namn till heder, Khrushchevs, har för det mesta ett gemensamt byggprojekt för alla. De flesta av dessa hus har fem våningar, och stödväggarna är ytterväggarna och väggen som skiljer lägenheterna.
• Dessutom är det värt att nämna att tjockleken på lagerväggen i tegel Khrushchev överstiger 30 centimeter. Alla andra väggar är som regel inte bärande. Slutligen är det svåraste fallet hus som byggdes efter 1990. På 90-talet byggdes Ryssland sällan enligt standardbyggnadsprojekt, och de flesta av byggnaderna byggdes enligt enskilda projekt.Tack vare detta är det extremt svårt att omedelbart förstå var den bärande väggen befinner sig i ett sådant hus.

Den bästa lösningen skulle vara att hitta dokumentation eller kontakta en specialist.

Lär dig mer om väggen

Efter att ha lärt dig vilken typ av vägg du har att hantera bör du ta reda på några detaljer om den.

• Till att börja med bör du ta hand om metalldetektorn, köpa eller låna av någon ett tag. Det hjälper till att hitta de elektriska ledningarna som är dolda i väggen, beslag och rör, såväl som skorstenen.
• Alla dessa strukturer kommer att påverka arbetet med väggen något, men kommer alls inte att bli ett oöverstigligt hinder för arbetet. Så vid kablar kan den tas bort helt till en annan plats.
• Med en skorsten är det lite mer komplicerat, om du ska göra en öppning, måste du kliva 3 meter bort. Det svåraste fallet är om rör går igenom väggen där du vill öppna, då skulle du bättre inte försöka göra jobbet själv, men kontakta en specialist .

Grundläggande regler för att skapa öppningar i väggen

Arrangemanget av bländaröppningen är inte så enkelt som det kan verka för en lekman, men inte så komplicerat att inte klara sig själv. Det viktigaste är att följa ett antal inte alltför komplicerade regler.

Systemet med öppningar i väggen

Så:

• Innan du börjar skapa en bländare bör du kontrollera om det du vill göra motsvarar byggkoder. Så den ska placeras i mitten i lagerväggen, höjden bör inte vara mer än 2 meter 10 centimeter. Öppningens bredd varierar från 70 centimeter till 2 meter, men lägenheter på bottenvåningen har strängare begränsningar.
• I detta fall bör bredden inte överstiga 90 centimeter. Referenspunkten är hur korrekt du gjorde öppningen, murfalsen kommer att vara, toppen av öppningen ska sammanfalla med den.
• När du planerar en öppning för en dörr ska du tänka på ett litet bakslag på två och en halv centimeter på sidorna och 6 millimeter ovanpå mellan öppningen och dörrkarmen. Fönsteröppningar görs exakt samma sak.

OBS: Öppningar från 90 centimeter och mindre anses vara något skadliga för strukturen och förstärker dem inte. Bredare öppningar, såväl som öppningar i lagerväggarna, stärks utan fel.

Öppningar i väggarna av tegel

När du börjar öppna bör du ta hand om verktyg och material. Det erforderliga minimumet är en puncher och en kvarn med diamantskärare, brädor, timmer, hårdvara, betongmurbruk och mätverktyg. Naturligtvis kan och bör denna korta lista kompletteras, men åtminstone räcker det.

Förstärkning av en tegelväggöppning

Så:

• Först måste du komma till själva läggningen av lagerväggen och ta bort all trim från den. Nu på den nakna väggen med hjälp av mätinstrument beskriver vi den framtida öppningen. Vi ritar platser för hoppare, och om den planerade öppningen kommer att vara mer än 90 centimeter, drar vi oss tillbaka en och en halv centimeter från kanten och lämnar utrymme för förstärkningsstöd.
• Vi gör två hörn 0,3 meter bredare än öppningen. Nu behöver du en kvarn, en diamantskiva placeras på den och skärning görs i hörnen. Beroende på profilen bestäms också spårets djup, så en profil på 4 till 4 centimeter kräver en fyra centimeter urtag. Vi installerar hörnen och fixerar dem som fyller de befintliga spåren med betongmurbruk.
• Vidare längs hela omkretsen av den föreslagna öppningen görs ytterligare två vertikala och sex horisontella snitt till hörnhyllans djup. Hörnet infogat i urtagningarna skärs, elementen viks parvis. Allt detta är försiktigt fäst med klämmor av två ämnen, varefter vi gör hål i varje par.
• Vi monterar profilerna, först installeras de vertikala profilerna, och först sedan de horisontella, och med hjälp av hålen i dem borrar vi själva väggen. De är installerade armeringsstänger med en tjocklek på minst 12 millimeter, och försiktigt säkra dem med en knut av brickor, graver och muttrar.
• Efter allt detta kan vi säga att belastningen på väggen fördelas mer eller mindre jämnt, vi fortsätter till processen för nedbrytning. Vi gör flera hål i väggen med en puncher för att lossa murverket. Tegelstenar slås ut och den resulterande öppningen rensas för skräp och bulor.
• Profilerna svetsas, sömmarna rengörs och allt detta förseglas med murbruk.
  Du kan gå lite annorlunda. Samma märkning utförs och efter det görs en strobe för en bygel i väggen. En kanal tas, som skärs i två lika delar och installeras i en framtida öppning. Hålen är gjorda 2 centimeter breda på ett avstånd av en halv centimeter. De sätter bultarna som drar åt kanalen.
• Därefter byggs stöd på 6-9 meters avstånd. Som ett material för dem kan du använda tegelstenar, armerad betongbalkar eller knektar.

Montering av en fönsteröppning i en tegelstenvägg

Installation av en öppning under ett fönster i ett tegelhus bör göras i en självbärande vägg. Allt arbete på fönsteröppningens enhet liknar stans av dörren.

Ett fönster i stödväggen i ett tegelhus är gjord enligt följande:

• Markera upp, om det finns en sådan möjlighet från utsidan, och en strobe bryts under bygeln.
• Hörn installeras, kanal eller balk, när du väljer det sista alternativet görs hålet igenom. Vi markerar placeringen av balkarna på utsidan och borrar väggarna från utsidan för att överföra koordinater inåt för att installera tapparna.
• Stödmonteringtillverkad av virke måste du verifiera, nämligen enhetligheten i deras prestanda både från utsidan och insidan. Den efterföljande installationen av stöden utförs med läggning av en träbalk på dem för att fördela lasten. Stöden är väl fixerade med spikar, vilket kopplar samman tapparna och stängerna.
• Efter det tar vi bort tegelstenarna på platsen för den framtida bygeln. Du bör börja med en rad precis under den, omedelbart från två sidor. För att öppningen omedelbart ska gå rakt måste du använda ett diamantverktyg, men du kan klara dig utan det, just då måste du jämna det och rengöra det.

Uppmärksamhet: När du planerar att öppna en tegelvägg, bör du närma dig saken mycket noggrant och exakt. Förbered och samordna projektet för att undvika framtida problem, särskilt om du bor i en hyreshus. En felaktig design kan inte bara dig, utan också kränka hela byggnadsstrukturen.

Prem i den bärande väggen med I-balk

Ibland är öppningarna ganska stora och det är svårt att plocka upp en konkret partition. Då kan den ofta ersättas av en I-balk. Som tål tung belastning.

I-balköppning i den bärande väggen

Observera: Detta alternativ är lämpligt för en vägg vars bredd är lika med bredden på en I-balk. Annars kommer det att vara nödvändigt att beställa ett betongblock.

Låt oss titta på hur detta arbete utförs:

• Först beräknar vi hur lång strålen du behöver. Det bör tillhandahållas att I-strålen ska stå stelt vid kanterna. Den får inte ligga på väggen mindre än en tegel.
• Efter markering markerar du nu öppningen för I-balk. Nu gör vi ett snitt i väggen med en kvarn.
• Nu, längs konturen i hörnen, gör vi igenom hål med en perforator och applicerar markering på baksidan av väggen.
• Kvarnen gör ett snitt längs kontur av balkfästet. Och vi slår ut allt där jag-strålen ska stå. Detta görs till ett djup på högst hälften av väggen.
• Nu är backvattnet en I-balk. Om det behövs måste du hyra en kran för att installera den.
• Efter att ha installerat I-balken fixerar vi den i den övre delen med hjälp av kil.
• Nu på baksidan, längs den markerade konturen, gör du ett snitt med en kvarn och slår ut en tegel till I-balken, som redan är lindad på baksidan.
• Vi tar bort kilen från tvådelningen och startar den till slutet längs väggen.
• Ovanpå I-balken krossar vi med spillror. Endast lösningen ska vara av hög kvalitet. Åtminstone M400.Och vi väntar på fullständig torkning.
• Efter det kan du slå ut öppningen.

Nu är du bekant med tekniken att göra öppningar. Instruktionerna hjälper dig att göra allt rätt och undvika misstag. Om du inte är involverad i tidig konstruktion är experimentet inte värt det. Kontakta en specialist för hjälp.