Gjør-det-selv grovt gulv i et trehus

Zaglumin Victor

La oss snakke om enheten til gulv, og spesielt - trekk. Prosessen med å konstruere denne trekonstruksjonen er et eget verk. På grunn av den spesifikke festingen til veggene, er de grove gulvene i trehus litt forskjellige fra analoger i monolitiske bygninger eller murbygg. Resultatet av konstruksjonen av den nedre delen av den to-lags seksuelle strukturen avgjør om det vil være et pålitelig, jevnt belegg under føttene til eierne. Vil det vare i mange år, eller om kort tid vil kreve kirurgisk inngrep. I artikkelen vil vi vurdere hvordan du kan legge det røffe gulvet i et trehus med egne hender og unngå vanlige feil.

Typer grove gulv

3 typer skilles, mens de fokuserer på metoden for gulv, materiale, formål og egenskaper ved huset. Lag lag:

1. I etterslepene. I dette tilfellet har de grove gulvene en viktig funksjon av jevn fordeling av lasten over området. Som regel fungerer de som en base for legging av linoleum, laminat eller parkett som et finishbelegg, slik at basen er laget solid og jevn. For dette er kryssfinerplater og orienterte sponplater (OSB) egnet. En vanlig løsning for gulv mellom gulv.
2. Under etterslepet. Da er det grove gulvet basert på kraniale stenger av en liten seksjon, i intervallene mellom tømmerstokkene legges et isolasjonslag, og på toppen er et vanntettingslag.
3. På bærebjelkene. Den mest økonomiske måten å legge det røffe gulvet med egne hender på vil være mulig hvis du planlegger å legge deg på bærebjelkene i forberedelsesfasen av prosjektet. Deretter inkluderer planen plassering av bjelker i avstand fra hverandre mindre enn standarden (opp til 0,6 meter). Bjelkene forlater mer, men de er smale og utfører umiddelbart funksjonen til etterslepet, og reduserer dermed kostnadene (minst en tredjedel) og tid for konstruksjon av gulvkonstruksjonen. En ekstra bonus er at gulvnivået ikke stiger, så høyden på rommet ikke synker og det ikke er problemer med å installere dørene på nytt.

Generelle krav til grove gulv

Vi vil snakke om hvordan du lager et grovt gulv under, men foreløpig vil vi takle designkravene. Den første tingen å starte med er å klargjøre de nødvendige materialene for installasjon av gulvet og ventilasjonsprosjektet. La oss se hvorfor dette er så viktig.

Brannvern

Forbindelser som reduserer brannfaren for trelast kalles flammehemmere. Installasjon av et grovt gulv i et trehus innebærer obligatorisk behandling av slike stoffer før du starter arbeidet.

Løsninger med gruppe 1 motstand mot brann gir maksimal beskyttelse mot brann, og gjelder derfor ved komfyroppvarming. Under andre omstendigheter velges løsninger fra 2 grupper.

1. Vi rengjør først overflaten og tørker treet slik at det tar opp et større volum av løsningen.
2. I malingsmetoden (ved bruk av en vanlig børste) belegger vi overflaten med et flammehemmende middel minst to ganger, og tar en pause i påføringen i 2-3 timer. En pneumatisk sprøytepistol sparer tid for belegg, men er sjelden hos en hjemmemester.
3. Vi beskytter det bearbeidede materialet mot fuktighet og overdreven mekanisk belastning.

Beskyttelse mot råte og biodeteriorasjon

Instruksjonene for undergulvet inkluderer elementet “antiseptisk behandling”.Og absorpsjon av fuktighet fra jorda, og vannstrømmen gjennom hullene i overflatebehandlingen vil føre til forfall av ubehandlede trebaserte elementer i basen, forekomst av sopp og mugg. Faren for reproduksjon av parasitter er heller ikke utelukket, derfor savner vi ikke dette stadiet.

For impregnering bruker vi antiseptiske midler på vann eller organisk basis.

1. Vannbaserte antiseptika er gode fordi de ikke trenger tørking av veden før påføring, men samtidig blir de dårlig penetrert.
2. Den organiske basen til det antiseptiske middelet lar sammensetningen trenge dypere inn i materialet, men en vedvarende skarp lukt vil forvitre ut av rommet i lang tid. Dampenes helse er i tvil.

Kombinerte produkter presenteres på markedet som kombinerer både viktige egenskaper ved impregnering - ildfast og antiseptisk. Bruken av en slik sammensetning vil redusere behandlingstiden for materialer og forenkle prosessen. Etter grundig blanding, lar brannbeskyttelsesløsningen stå i 24 timer, og væsketemperaturen holdes på 10 grader og over.

Det tredje alternativet er naturlige tekniske oljer som er trygge for mennesker, og de kan takle impregnering ikke verre. Ta tørkeoljen, som danner en film på overflaten av treet, effekten vil være lik.

Tilgjengelighet av ventilasjonsåpninger for å sikre naturlig ventilasjon av trekonstruksjoner

Å bevare de oppnådde driftsegenskapene til treholdige materialer hjelper den naturlige ventilasjonen av undergrunnen. Etter en tid vil det røffe gulvet i et privat hus uten problemer fortsatt miste beskyttelsen og medføre skade på den seksuelle strukturen. Ventilene er åpninger med vilkårlig form som bores i den luftige delen av fundamentet, men med et gitt område.

Når det gjelder leilighetsbygg, blir vi for eksempel guidet av SNiP 31-01-2003. Normen foreskriver:

1. Forholdet mellom det totale ventilasjonsområdet til det underjordiske området er ikke mindre enn 1 til 400.
2. Det er også en begrensning i området til hvert hull. Den nedre stangen er 0,05 kvadratmeter som trengs for å implementere hovedfunksjonen. Den øverste er mer av en anbefalende karakter - det er uønsket å lage ventilasjonsåpninger større enn 0,82 kvadratmeter, fordi hvert av stabilitetshensynene må forsterkes. Men hvis festningen ikke skremmer deg, kan hullet bli bredere.
3. Ventilasjonseffektiviteten vil øke hvis det er et jevnt antall hull, og de er plassert overfor hverandre.
4. Høyden på ventilasjonsåpningene over bakkenivå er også viktig. Prioriteten er på høyest mulig plassering av hullene, slik at gatefuktighet ikke trenger gjennom gulvet, minst 20-30 centimeter.

Eiere av private hus ønsker noen ganger ikke å utstyre slik ventilasjon, ved å være forsiktige med ikke å avkjøle bygningen og trenger gjennom gnageren under jorden. Metallrister vil bidra til å unngå invasjon av skadedyr. Og det er lettere å varme rommet ved å stenge ventilasjonsåpninger i den kalde årstiden. Åpne hullene når det blir varmere, bare i tilfelle, sjekk aktiviteten til luftbevegelse, bringe en tent fyrstikk eller lighter til ventilasjonen. Selv om noen eksperter anbefaler ikke bare å ikke lukke hullene, men også sørge for at snødekket ikke samler seg utenfor.

Hvordan lage et grovt gulv i et trehus

Etter å ha funnet ut hva et grovt gulv er og hvordan vi kan forberede materiale til det, henviser vi til instruksjonene for konstruksjon.

Trekkgulv på bærende trebjelker

Til å begynne med vurderer vi den økonomiske installasjonen av undergulvet - på bærebjelkene.

1. Bjelker legges på en bindingsbjelke eller fundamenttape, avhengig av arten av bygningens fundament. Når det gjelder et stripefundament, er treelementer isolert fra betong for å forhindre utveksling av fuktighet. To-lags legging av takmateriale vil takle denne oppgaven og vil koste billig.
2. Siden bjelkene blir eksponert igjen før undergulvet er ordnet, til å begynne med, demontere og snu hver enkelt.En stripe OSB eller et bord som er 0,1-0,15 meter bredere enn den flate overflaten på bjelken, er festet med selvskruende skruer eller spiker. For en pålitelig tilkobling velger vi et langt feste som overstiger tykkelsen på platen med minst to tredjedeler.
3. Etter å ha montert bjelkene på plass i sin opprinnelige posisjon, fikser vi med firkanter av metall. Sjekk om brettene eller platene er i samme plan. Juster om nødvendig stillingen ved hjelp av foringer, men ikke trelast, som truer en nedtrekning over tid.
4. På kantene av brettene eller bjelkene som stikker ut fra bunnen, legger vi fragmenter av OSB, og størrelsene trenger ikke å samsvare nøyaktig med åpningene mellom bjelkene. Etterlater små hull, løser mesteren to problemer på en gang - det sparer materiale og øker ventilasjonseffektiviteten. Legg ark, tråkker vi på bjelkene, siden det konstruerte laget av strukturen ikke vil motstå en slik belastning.
5. Neste trinn er dampsperregulvet. En polyetylenfilm er ikke egnet, siden den passerer skadelige damper, ødelegges fra kulden og gir ikke mulighet for fjerning av damp, som i form av kondensat fuktiger isolasjonslaget. For å forhindre at dette skjer, er dampsperresjiktet laget av en membran. Isospan er populær. Etter lapping festes stripene til bjelkene med en stiftemaskin og limes på skjøtene med tape, eller festes med galvaniserte negler.
6. Vi legger en varmeisolator på membranen. I stedet for mineralull blir det noen ganger tatt leirdit eller sagflis. Polymervarmere er også populære - polystyrenskum, polyuretanskum, isolon, penofol, polystyren - som er attraktive for bruk uten dampsperre. Vi lager et varmende lag på 0,1-0,15 meter, avhengig av klimas karakteristikker i området. Remsene på hvert påfølgende gulv forskyves for å overlappe skjøtene.
7. La oss se nærmere på alternativet mineralull som det mest foretrukne. Dette ikke-brennbare materialet er tryggere og mer naturlig uten skadelige røyk. Lydisolasjonen er høy. Markedet inkluderer glass, slagg og mineralull av stein.
8. En annen membran - vanntett - er plassert på toppen av isolasjonen. Den er festet på samme måte dampsperre.
9. Hvis du bruker etterslep, slår du lamellene i like avstand fra hverandre, som vil utføre denne funksjonen.
10. Nå er alt klart til å legge det siste laget, for eksempel fiberplater eller kryssfinerplater. Det anbefales å male kryssfiner for å jevne den resulterende overflaten og for å utelukke plutselige høydeforandringer ved skjøtene. Ved hjelp av en profesjonell maskin gjøres dette raskt, det viktigste er å slipe vinkelrett på strukturen.

Enheten av grove gulv på tømmerstokker

Å legge det røffe gulvet i et trehus begynner med utformingen. Ta 20 mm kryssfiner (hvis denne tykkelsen er nok for den planlagte gulvbelastningen) og belagt tråd.

1. Vi måler med en tråd 120 cm (den klassiske lengden på et kryssfinerark). Men hvis en annen er kjøpt fra deg, fokuserer vi på dens lengde.
2. Vi legger ut kryssfinerlaget og markerer før dette overskuddet i bredden for å forstå hvor vi skal bruke limblandingen.
3. Vi dekker stokkene med flytende negler som tørker raskt og sikkert fikser elementene i forhold til bunnen av strukturen.
4. Vi snur kryssfinerarkene, og fikser dem i tillegg med maskinvare, og etterlater sikkerhetsgap mellom arkene i tilfelle kryssfiner utvides hvis fuktighetsnivået stiger. Et ark som faller ned på verktøyene er ikke farlig, vi markerer slike steder og deres størrelser for deretter å åpne tilgang med en håndholdt elektrisk sirkelsag.
5. For ikke å miste ledd, ved å tilføre arkene til et nytt lag tilfeldig, ved neste tilnærming skifter vi halvparten - plasseringen er forskjøvet.
6. Klipp av kantene på arkene som stikker utover konturforsinkelsen. Vi overholder sikkerhetstiltak når vi arbeider med komplekst og traumatisk utstyr.
7. Det gjenstår bare å plassere kryssfiner eller fiberplate på toppen, pusse overflaten, og gulvet på undergulvet anses som komplett.

De viktigste feilene når du installerer det røffe gulvet i et trehus

Det er ikke nok å vite hvordan man lager et grovt gulv, hva det vil ta og hvor lang tid det vil ta. Forsiktig mot vanlige feil er også viktig informasjon, som vi foreslår at du blir kjent med. For å unngå feil, sjekker vi alt fra avstanden mellom etterslep til sluttfasen av byggingen av undergulvet.

1. Ikke installer ett etterslep med innrykk på mer enn 0,6 meter fra det nærliggende, dette vil bidra til å tettere isolasjonen.
2. Når du forbereder materialet for installasjon, må du behandle endene av tømmeret med antiseptika og flammehemmere med spesiell oppmerksomhet, siden denne delen av brettene absorberer mer enn resten av overflatene på grunn av kapillærene. OBS: behandlingen utføres under klargjøring, og ikke etter installasjon, siden endene av tavlene eller stengene som allerede er installert på bæreelementene ikke kan nås. Følgelig passerer børsten bare på to overflater, og impregneringen er svak.
3. For å forhindre at gulvet faller og knirker etter en stund, må du ikke bruke flislagte treforinger for å jevne etterslepet. Sand er best egnet for å forhindre at etterslep faller.
4. For ikke å forverre effekten av den "kalde broen" langs omkretsen av rommet, plasseres vind- og fuktsikring bare mellom etterslepet, men kommer ikke inn i veggene.